Sida 6 av 6

Postat: 16 februari 2007, 23:19
av JG
<!--QuoteBegin-Danistyle+16 Feb 2007, 23:44:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Danistyle @ 16 Feb 2007, 23:44:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Vad rek ni för insug vid N/a för gsr motorn.

Skunk2 pro series ?
Blox ? =
AEBS ? = var ?
Annat ?
[right][snapback]376277[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

jenvey eller toda spjäll är ju prisvärda

men om du har ekonomi så varför inte slid eller rullspjäll med justerbara kolfibertrattar och kolfiberplenum <!--emo&:thumbup:-->Bild<!--endemo-->

Postat: 16 februari 2007, 23:23
av M Scotte
AEBS eller Blox kvittar, jag föredrar AEBS då de linar upp bättre mot insugen.

Postat: 17 februari 2007, 00:11
av Flygare
Någon som vet var man kan få tag i aebs till gsr:n tydligen inte så vanliga lr ?

Men blox & abes same shit då alltså.

Trodde blox var bättre för Turbo setup.

Postat: 18 februari 2007, 23:35
av Regge
<!--QuoteBegin-Danistyle+17 Feb 2007, 00:11:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Danistyle @ 17 Feb 2007, 00:11:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Någon som vet var man kan få tag i aebs till gsr:n tydligen inte så vanliga lr ?

Men blox & abes same shit då alltså.

Trodde blox var bättre för Turbo setup.
[right][snapback]376294[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Du kan inte höra med Trixxie?

Postat: 18 februari 2007, 23:52
av Flygare
Ska kolla med trixxie boy.. thanx <!--emo&;)-->Bild<!--endemo-->

Postat: 28 februari 2007, 23:57
av Flygare
När man monterar ventilfjädrarna ( supertech ) är det skillnad på insug & avgas fjädrarna ?

Postat: 26 mars 2007, 14:57
av Jonas Åhgren
Honda4ever skrev:<!--QuoteBegin-Patrik_S+13 Feb 2007, 12:54:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Patrik_S @ 13 Feb 2007, 12:54:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Fast materialet styr i slutändan den "förutbestämda max-acc" också, eller hur?

Nu ska jag sluta j**las med dej :)
<div align="right">[snapback]375016[/snapback]</div>
Yes det påverkar, men det finns ju med som en parameter när man bestämmer max acc. Dumt att fatta beslut på felaktiga eller inga grunder.
Du jävlas inte alls....jag gillar när folk ifrågasätter så länge det är sakligt och objektivt! :thumbup:
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Det du diskuterat i de senaste inläggen är något jag slår bort som "ointressant för den vanlige" Den extra information du frågar efter räcker dessutom inte på långa vägar om du ska räkna "exakt", Det är en helt annan nivå. Grejen är den, att när du fanatiskt räknat exakt på alla saker så märker du att parametrar i verkligheten är så lika att vissa "förenklade sätt att tänka/räkna" räcker. Jag vill inte döda ditt intresse för detaljer. Men jag tror du ska bedriva din personliga forskning privat och möjligen pressentera slutsattsen här. Motorer är inget nytt. Folk har redan räknat på allt detta i den oändliga. Ännu viktigare så har dom byggt riktiga prototyper där du kan testa dina slutsattser.

Visst som du tex skriver så är du intresserad av kolvens tyngd och utformning, stakens konstruktion, tyngd och material för att "räkna". Saken är den att detta gjorts tidigare. Dessutom har det kompletterats med en massa erfarenhet. Man vet att en B16 tex kan varva 10.000rpm med tex Crower stakar och CP kolvar och rätt kammar med ventilfjädrar vid ett normalt komp. Vad uträkningen av kolvhastigheten gör, är att ge dig ett verktyg att jämföra erfarenhet mellan motorer med olik geometri (är hastigheten större så är accelerationen det också helt konvergent). I verkligheten på sån här mekanink så är det så mycket parametrar som spelar in att uträkningar bara ger riktlinjer.

Jag har lite svårt att uttrycka detta utan att skriva en uppsatts till dig.

Postat: 9 april 2007, 14:43
av Flygare
Hej !

Ska montera mina blox b kammar + justerbara kamdrev.

Undrar nu vad jag ska ställa dreven på någon grundintällning som man kan köra på innan man justerar de för mappning ?

Eller ska jag ställa dem på 0 & 0 på båda ?

Postat: 9 april 2007, 20:10
av M Scotte
Du får grada in kammarna rätt direkt. Du har inga värden att gå efter men läs fixxes tråd så får du en förståelse om ungefär hur du ska göra. Dock tycker jag att du ska sätta dem på Lobcentrum då vad jag vet inte finns några kamkort på dessa kammar. Man kan ställa dem enligt beprövade teorier som inte blir helt optimalt men tillräckligt bra att utgå från. Resten får du mäta upp i bromsbänken.

Postat: 12 april 2007, 10:07
av Flygare
Vilka nackdelar finns det med att öka kompet genom planing ?

Hur mycket kan man max plana på en b18c jdm ( 10.6:1 i komp )

Postat: 12 april 2007, 10:22
av M Scotte
nackdelen är att du får mer "fel" på kammarna om man inte har justerbara kamdrev. Även att motorn blir mer begränsad om man vill bygga ngt annat. Eller om man tar för mycket och inte kan plana igen då man redan tagit mer än lovligt.

Postat: 13 april 2007, 08:43
av Flygare
Är det några problem att köra 12:68.1 i komp på gsr motorn med pct ( p72 toppen ) samt mappad för 98 oktan.

Ser många som kör betydligt högre..

Tänkte köra med .036 cometic packning.

Postat: 13 april 2007, 08:52
av M Scotte
Jag kör med ITR-speckolvar i B18C med p72-topp och 12.89 i komp. Du får givetvis lera motorn med din kammar monterade och kolla så att inget tar i.

Postat: 13 april 2007, 09:18
av Flygare
Ok.. kanske säkrare sätta en 0.40 istället då. Men vad är skillanden mellan itr toppen & p72 ?

Behöver jag verkligen lera ändå ?

med en 0.40 kommer jag ner på 12.52.1 Vilket bör vara hyffast säkert.

Postat: 13 april 2007, 10:02
av M Scotte
Det är inte kompet du mäter med lera utan frigången vid olika kamgradsinställningar. Detta är superviktigt för att inte förstöra ngt.
ITR-toppen är en B16A2 med ändrade portar och ventiler. P72 är en helt egen gjutning, med rakare kanaler och högre komp, finare på de flesta vis enligt mig.

Postat: 27 april 2007, 13:42
av Flygare
När man mattar ner kolvarna på toppen var ska man göra det ? Vilket art nummer på biltema "smäjelduken" ?
Hur mycket skall man ta ?

Postat: 7 juni 2007, 09:31
av Jonas Åhgren
M Scotte skrev:Det är inte kompet du mäter med lera utan frigången vid olika kamgradsinställningar. Detta är superviktigt för att inte förstöra ngt.
ITR-toppen är en B16A2 med ändrade portar och ventiler. P72 är en helt egen gjutning, med rakare kanaler och högre komp, finare på de flesta vis enligt mig.
Precis. Dessutom så beror frigången på vilka kammar du har. Kammar med mer duration möter kolven tidigare. Högre lyft ger skälvklart samma effekt. Så gör som Scotte säger om du är osäker.

Postat: 8 juni 2007, 20:48
av M Scotte
Att tänka på när man byggt ihop sig en ny motor är att man vill absolut få upp stabilt oljetryck innan man låter den starta. Kör motorn utan tändstift och utan kontakterna på spridarna itryckta. Detta för att minska belastningen på startmotorn, samt att inte få in soppa när den inte förbränns. Har man ingen oljetrycksmätare, så är en bra regel att köra i intervall om 30 sekunder på startmotorn, under 2 min tid, då har ni minst 3 bars tryck. Oljelampan i instrumentpanelen säger er ingenting, då den släcks vid cirka 0.3bars tryck.

En nybyggd motor ska i princip starta på första försöket, går den inte igång efter två startförsök, börja felsöka, annars sköljer ni ned bensin i oljan och måste byta denna omgående så fort ni fått den att starta.

Saker som kan strula under uppstarten är Ignitier och spole, dessa kan "ligga" sönder sig under renoveringens gång. Har ingen rimlig förklaring på fenomenet men det uppstår titt som tätt.

Postat: 21 juli 2007, 20:45
av Aerodynamic
Funderar på tomgångsmotorn om den ligger sig lite ringrostig över vintern.
Förra våren var det så å tomgången var ostabil med efter någon veckas användning så blev den bättre men är det någon man kan göra för att smörja den? Eller vad för smörj är bra?

Mvh, Per

Postat: 21 juli 2007, 21:28
av M Scotte
Det är vanligt med orolig tomgång om man använder tomgångsmotorn, troligtvis går en luftbubbla upp och lägger sig där. Brukar försvinna efter en veckas användning. Detta händer oftast när hela systemet varit tömt på vatten.

Postat: 21 juli 2007, 22:27
av _St0ff3_
Eller om man haft batteripolen borta och sedan ger sig ut och kör och missar tomgångsinlärningen.

Postat: 8 december 2009, 11:51
av Kimzz
Info om tomgångsventilen är dålig på K20.

<a href="index.php?showtopic=55684" target="_blank">index.php?showtopic=55684</a>

Här är även en bra länk om man vill ge sig på att rengöra den, som faktiskt är väldigt lätt.

<a href="http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=288936" target="_blank">http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=288936</a>

Re: FAQ om NA-bygge

Postat: 27 april 2010, 20:36
av Burner
Har konverterat en d16y7 med d16z6top...extraktorgrenrör..öppet 2tumsystem m.m.............i bilen sitter det orginal d16y7 kolvar de har inte lika djupa ventiljackningar som d16z6......bilen går bra..blandar något fett på höga varv.......Fråga..vill kompressionsöka från 9.4-10.5

För att kunna göra detta måste jag plana toppen 1.7mm och jacka ur kolvarna 2mm(bra att skaffa sig större spel)
Någon som vet hur tjocka kolvarna är i ventiljackningarna d16y7?
effektökning? kommer det bara bli så kallade psykologiska hk?

Re: FAQ om NA-bygge

Postat: 30 november 2012, 23:56
av anno
För den som inte läst denna tråd, LÄS en hel del matnyttigt N/A här!

Re: FAQ om NA-bygge

Postat: 17 december 2013, 22:14
av NerminLjutika
Stepped Header

Detta är en relativt ny teknik som inte är så vanligt förekommande men som kan komma att bli en stark konkurrent till extraktorröret. Bygger på en lite annan teknik. Rören blir grövre och grövre ju längre från porten man kommer. När avgaserna kyls av så komprimeras de enligt naturlagen. Avgaserna kommer då in i ett grövre rör med mer innervolym. När avgaserna försöker fylla upp volymskillnaden uppstår undertryck och avgaserna lämnar lättare cylindern.
Hittar man en bild på en moderna F1 motor så ser man tydligt att dom använder Stepped Headers.

Där rören sedan möts - oberoende av teknik för evakuering från cylindern - så möts de i kollektorn. Finns 3 olika versioner:
Vanliga där man svetsar rören bredvid varandra i en ”4klöver” och sedan fyller hålet emellan med svets.
Merge är den absolut bästa kollektorn för att ta ut mycket effekt. Rören går ner i en vinkel och bildar en 4kant mellan sig precis som på vanliga modellen. Skillnaden är att rören ändrar form till en kona som går ner och blir ett stort runt rör.
Bild
Bild